DadaTux Blog

Vancouver, die Grossstadt im Südwesten Kanadas, ist nicht die Hauptstadt der Provinz British Columbia. Die kleinere Stadt Victoria auf Vancouver Island ist die Hauptstadt. Für fünf Nächte stelle ich den Van auf einen Campingplatz neben der Lions Gate Bridge in West Vancouver. Den Platz kenne ich von einem früheren Besuch. Ich kaufte vorher genügend ein, damit ich den Van stehen lassen kann. Das schöne Wetter am ersten Tag nutze ich für einen ausgiebigen Spaziergang durch den nahe gelegenen Ambleside Park und am Strand entlang. Nach rund fünf Kilometern erreiche ich den Ambleside Beach. Hier endet der direkte Weg am Wasser entlang. An diesem Strand stehen drei Palmen. Zwei Frauen legen ihre dicken Bademäntel ab und gehen ins Wasser. Sie schwimmen eine Weile im kühlen Meer. Zum Schwimmen wäre mir das Wasser zu kalt.

Kurz vor der Brücke gibt es eine Bushaltestelle. Von dort fahren regelmässig Busse in die Innenstadt. Am nächsten Tag nutzte ich die Gelegenheit und fuhr in die City. Die Innenstadt ist voll mit unterschiedlich gestalteten Hochhäusern. Alte Häuser sind selten. Im ehemaligen Gerichtsgebäude ist die Vancouver Art Gallery untergebracht. Besonders gut gefiel mir die Ausstellung «That Green Ideal: Emily Carr and the Idea of Nature». Emily Carr (1871–1945) war eine prägende Künstlerin aus der Provinz British Columbia. Vor allem ihre Landschafts- und Baumbilder aus den 1930er Jahren faszinierten mich. Auf den wenigen Bildern mit Menschen waren mir die Gesichter zu düster – ein Gegensatz zu den Landschaften. Danach hatten es die anderen Ausstellungen schwer mit mir. Nach der Kunst genehmigte ich mir ein Gelato, bevor ich zum Coal Harbour hinunterging. Neben vielen Bootshäfen gibt es dort auch einen Wasserflughafen. Dort entschied ich mich, die etwas über sechs Kilometer bis zum Van zurückzulaufen. Zunächst lief ich am Wasser entlang, dann durch einen Park und zuletzt über die grosse, 1936 erbaute Lions Gate Hängebrücke.

Auf dem John Hart Highway (BC97) fuhr ich von Chetwynd aus weiter nach Dawson Creek. Einen kurzen Halt machte ich am kleinen Sundance Lake. Der Name ist schöner als der See selbst. Vielleicht war ich auch zur falschen Tageszeit dort. Die erste Hälfte der Strecke ist landschaftlich schön. Der Rest bis nach Dawson Creek ist eher eintönig. Hier beginnt der Alaska Highway. In Dawson Creek stellte ich den Van für die Nacht hinter dem Walmart-Supermarkt ab.

Die Hauptverkehrsstrecke nach Edmonton fuhr ich noch nie. Bis zur Grenze zu Alberta heisst die BC2 «Dawson Creek Tupper Highway». In Alberta heisst sie schlicht Highway 43.

Tok ist die letzte grössere Ortschaft am Alaska Highway in Richtung Kanada. Mit vollem Kühlschrank und frisch geduscht fuhr ich los. Das Wetter war angenehm und die goldenen Blätter der amerikanischen Zitterpappel leuchteten in der Sonne. Bis zur Grenze sind es 145 Kilometer. Ausser im südlichen Küstenbereich bildet der 141. Längengrad die Grenze zwischen Kanada und Alaska. Einfach eine gerade Linie durch die Landschaft. Die US-Zollstation befindet sich ein paar hundert Meter neben der Grenze, der kanadische Zoll erst nach 30 Kilometern, kurz vor der kleinen Ortschaft Beaver Creek. Der Grenzübertritt war einfach und schnell. Drei kurze Fragen wurden gestellt, wo ich meinen Wohnsitz habe, ob der Van mir gehört und ob ich Waffen dabei habe. Mit der Grenze wechselt auch die Zeitzone und die Masseinheiten werden metrisch. Ich stelle das System des Vans und das Navi von Meilen auf Kilometer um.

Ab der Grenze ist die Strasse zum Teil in einem schlechten Zustand. Es ist eine Slalomfahrt um die grössten Schlaglöcher und Bodenwellen, die das Gefühl einer Achterbahnfahrt vermitteln. Ich überholte ein grosses Wohnmobil, das mich auf einer anderen Strasse überholt hätte. Ich habe mal gehört, dass sich bei einigen grossen Wohnmobilen die Schränke öffnen, wenn es zu stark schaukelt oder vibriert. Wenn ich meine Schränke verriegele, bleiben sie zu. Ab Beaver Creek wurde der Strassenzustand besser.

Am Heart Lake im Pine Lake Provincial Park habe ich zwei Nächte verbracht. Ich stellte den letzten Blogbeitrag fertig. In einer Van-Life-Facebook-Gruppe veröffentlichte ich das Foto, auf dem ein Schwarzbär neben meinem Van vorbeiläuft. Dazu schrieb ich, dass solche Erlebnisse beim Frei-Stehen in der Natur möglich sind. Mit „frei stehen” meinte ich, nicht auf einem Campingplatz zu stehen. Ich nahm an, dass die Leute der Gruppe dies so verstehen würden. Dem war nicht so. Die Reaktionen reichten von „Abenteurertum” und „ich soll die Natur in Ruhe lassen” bis „oh toll”. Fotos zeigen jedoch immer nur einen Ausschnitt. Auf dem Foto ist nicht zu sehen, dass sich auf der anderen Seite, 30 Meter vom Van entfernt, Bahngleise befinden. Beim Fotografieren stelle ich mir immer wieder die Frage, ob ich den Strommasten oder den Abfall mit aufs Bild nehmen soll oder einen anderen Ausschnitt wählen soll. Soll ich die idyllisch schöne touristische Welt (ich bin ja Tourist) fotografieren oder nicht?

Es gibt kaum eine Route zwischen Bend und Bellingham, die ich noch nicht gefahren bin. In Bend befindet sich die Autowerkstatt, die einige Modifikationen und Services am Van vornahm. Bei ihnen habe ich auch die neuen Reifen bestellt. Ich habe die Weiterentwicklung der bisherigen Reifen gekauft. Ob die neuen Reifen wirklich langlebiger sind und weniger Diesel verbrauchen, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass sie weniger Lärm beim Fahren machen.

Den regnerischen Tag in Prince George benutzte ich um in der öffentlichen Bibliothek den letzten Blog online zu stellen. Einen Saunabesuch konnte ich mir bei diesem Wetter nicht gönnen. Den ganzen September ist das Hallenbad wegen Revisionsarbeiten geschlossen. Beim Anstehen an der billigsten Tankstelle fragte mich ein Mitarbeiter, ob ich eine Visa Karte habe. Ja, ich habe eine Visa-Karte. Ob ich eine Visa-Karte von ihrer Firma habe. Erst da erinnerte ich mich, dass ich vor einem Jahr dort auch nicht tanken konnte, weil ich die falsche Kreditkarte habe.

Vor einem Jahr fuhr ich auf dem John Hart Hwy (BC97) von Dawson Creek aus nach Prince George, in der Gegenrichtung. Bei den kleinen Bjoux Falls machte ich einen Fotostopp. Der Name klingt schöner als es ist. In Chetwynd findet jeden Sommer das Kettensägen-Holzschnitz-Festival statt. Ich konnte kaum glauben, dass die neueren Arbeiten mit einer Kettensäge geschnitzt wurden. Einige sind sehr fein gearbeitet. Das Holz ist mit Klarlack und Farbe geschützt. Auf dem Parkplatz neben der Hauptstrasse, umringt von mystischen Figuren, übernachtete ich. Nachts fahren kaum Autos oder LKWs.

Beim Einkaufen in Dawson City wurde mir der Unterschied zwischen Ferienreisenden und Langzeitreisenden wieder einmal bewusst. Vor mir an der Kasse packte ein Paar seinen Einkauf in einen Papiersack mit der Aufschrift "Züri Duty Free" ein. Ich sprach sie auf Schweizerdeutsch an. Sie antworteten knapp auf Schweizerdeutsch. Das war schon die ganze Kommunikation. Ich sah, wie sie in einen Miet-Camper einstiegen. Mit Langzeitreisenden (3 Monate und länger) beginnt schnell ein längeres Gespräch, woher, wohin, wie lange und und. Mit Leuten, die nur in den Ferien reisen, ist so ein Gespräch sehr selten. Das erlebten wir auch beim Segeln.

Die Strecke zwischen Dawson City und Whitehorse kenne ich inzwischen. In den letzten Tagen wurde es herbstlicher. Die Blätter der Laubbäume und Sträucher leuchten in den verschiedenen Herbstfarben. Ich wartete 15 Minuten an einer Baustelle. Im Rückspiegel sah ich den 4x4 LKW-Camper, der sehr unfreundlich auf der South Canol Road an mir vorbeifuhr. Nach der Baustelle überholte er mich, ich fuhr ihm zu langsam. Das Auto war sehr schmutzig. Man konnte weder die Rücklichter noch das Nummernschild sehen. Nach 10 km waren wir an der nächsten Baustelle wieder gleich weit. Ich übernachtete noch einmal auf dem Pelly Crossing Camping.

Aus Angst vor einem japanischen Angriff auf Alaska im 2. Weltkrieg baute die US-Armee mit grossem Aufwand den ursprünglichen Alaska Highway durch Kanada. Die heutige Asphaltstrasse ist 100 km kürzer. Sie ist immer wieder von langen, langweiligen Geraden unterbrochen. Aber die Landschaft ist wunderschön. Der Alaska Highway hat immer noch den Ruf, etwas ganz Besonderes zu sein.

Im Fort Nelson Visitor Center traf ich Herbert. Der Österreicher ist mit seinem VW-Bus auf dem Weg nach Alaska. Ich versuchte ihm die Dempster Hwy von Dawston City bis Tuktoyaktuk am Nordmeer schmackhaft zu machen. Ich hatte den Eindruck, dass ihm die 1900 km Schotterstrasse hin und zurück zu weit waren. Am nächsten Tag traf ich beim Autowaschen ein junges Paar aus Schwyz. Sie nutzen einen neunmonatigen Sabbatical, um mit ihrem kleinen Van durch Nordamerika zu reisen. Beim Einkaufen begegnete ich einem österreichischen Paar. Wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Mit ihrem Van waren sie schon mehrmals in Nordamerika unterwegs.

Auf der Fahrt von Hay River zur kanadischen Sonnenstube Yellowknife sah ich 110 km nur abgebrannten Wald. Auf den restlichen 380 km gab es abwechselnd verbrannten und grünen Wald. In einem Reiseführer las ich, dass man westlich vom Great Slave Lake mehr Bisons sieht als im Wood Buffalo Nationalpark. Bei mir war es umgekehrt, ich sah auf dieser Stecke keinen Bison. Entlang der Strasse sah ich in regelmässigen Abständen rechteckige Teiche. Vielleicht sind das Wasserbecken, um Waldbrände zu löschen. Der Wald ist durchsetzt mit viele kleine Seen, die nicht direkt an der Strasse liegen. Trotz des Wassers kann der Wald so trocken werden, dass er grossflächig brennt. An einer Kreuzung steht die Tafel «Remembering the Children» (Erinnerung an die Kinder). Auf einem Herz mit Amorpfeil steht 215 und rundherum viele Teddybären. Diese Tafel erinnert an den Fund eines Massengrabs von 251 indigenen Kinder bei der Kamloops Indian Residential School in Kamloops BC. Die Schule war zwischen 1890 und 1969 unter Führung der katholischen Kirche aktiv um indigene Kinder umerziehen.

Bei einem kleinen Tümpel, umgeben von jungen grünen Bäumen, übernachtete ich. Ich sah wieder mal blauen Himmel ohne verdeckenden Rauch. Auf dem sandigen Boden sah ich neuere Bison- und Bärenspuren. Die Tiere zeigten sich nicht.

In Fairmont Hot Springs, British Columbia (BC) in Kanada, nahe der USA Grenze ist Anne mit ihrer Familie in den Ferien. Vor paar Monate machte ich mit ihnen ab, dass ich sie besuche. Die Strecke von Kalispell in Montana zu ihnen wäre in einem Tag machbar. Ich hatte es nicht eilig und übernachtete jeweils vor und nach der Grenze zwischen den USA und Kanada an einem kleinen See. Der Grenzübertritt nach Kanada verlief reibungslos. Die üblichen Fragen nach dem Wohin, wie lange, Wohnort, Waffen, Alkohol, Cannabis, Tabak, Krankenversicherung, Haustiere, Geld und ob der Van mir gehört. Zwischen 1970 und 1985 wurde in Kanada auf das metrische System umgestellt. Ich kann den Tacho des Vans von Meilen auf Kilometer umstellen. So muss ich die Geschwindigkeit nicht umrechnen. Schade, dass der Van die Temperatur weiterhin in Fahrenheit anzeigt. Die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius ist ziemlich kompliziert. Zum Beispiel: 68 °F in °C. (68 °F - 32) × 5/9 = 20 °C. Für mein altes Hirn ist das ziemlich schwierig. Ich machte mir einen Merkzettel.

Zusammen mit Anne und ihrer Familie verbrachte ich einen schönen Tag. Am nächsten Morgen ging es für mich weiter in Richtung Kootenay-Nationalpark. Anschliessend stehen der Yoho-, der Banff- und der Jasper-Nationalpark auf dem Programm. In den Nationalparks darf man nur auf den offiziellen Campingplätzen übernachten. Manche Plätze muss man zwei Tage im Voraus reservieren, bei anderen hat man einen Platz, wenn man zuerst kommt (sofern es noch freie Plätze gibt). Jetzt zur Ferienzeit und zudem am Wochenende ist es aussichtslos. Für den Besuch des Kootenay-Nationalparks übernachtete ich bei Radium Hot Springs auf einer Waldlichtung mit Blick ins Tal.

Ich blieb ein wenig länger in Vancouver und benutzte das relativ trockene Wetter um die längst überfällige Rochade mit den Reifen zu machen. Beim eisigem Wetter der letzten Wochen hatte ich keine Lust dazu. Jedes mal geht es ein wenig schneller. Auch für den Blog zu schreiben brauche ich Zeit. Die Wörter fliessen langsam zu meinen Fingern auf der Tastatur.

Nördlich von Vancouver legt eine grosse Fähre mehrmals täglich zur Vancouver Island ab. Vancouver Island ist die grösste nordamerikanische Insel im Pazifik. Wie auf vielen anderen gebirgigen Inseln hat Vancouver Island unterschiedliche Klimazonen. Der Nordwesten ist eines der regenreichsten Gebiete von Kanada. Victoria, im Südosten, hat eher mildes trockenes Wetter. Das meist besiedelte Gebiet ist der Südostteil von Victoria bis Campbell River. Der ganze Westen ist durchzogen mit Fjords die weit in die Insel hinein reichen.

Nach 3 Stunden warten war die Umwälzpumpe der Standheizung eingebaut. In der Hoffnung, nicht mehr wegen der Heizung nach Anchorage zurückkehren müssen, ging ich für die nächsten Tage Einkaufen. Die Glenn Hwy nach Glennellen kenne ich bald gut. Mit dem Wetter war ich zufrieden, die Sicht in die verschneiten Berge war eindrücklich.

In Glennellen parkte ich auf dem gleichen Platz wie vor 10 Tagen. Kaum den Motor abgestellt begann es zu regnen. Nach dem Eindunkeln fielen grosse Schneeflocken. Ohne Nachhelfen startete die Heizung. Nichts brauchte ich mehr zu prügeln, für mein Gefühl ist dies sehr gut. Am Morgen stand ich im Schnee, diesmal ohne Sonnenschein. Der Strassenzustandsbericht nach Tok meldete auf dem ersten Drittel der Strecke schwierige Verhältnisse. Zeitweise schneebedeckte Strasse, ab und zu könne es Eisflecken haben. Ich lies mir mit dem Frühstück Zeit. Gegen Mittag wird es schon besser sein, dachte ich. Es lag weniger Schnee auf der Strasse, als ich es nach dem Bericht vermutete. Dafür lag ein Kieslastwagen seitwärts quer über der Strasse. Für mich ein Rätsel, wie der umkippen konnte. Neben der Strasse war der Boden genügend eben, so dass man mit einem Slalom um Sträucher und kleine Bäume die Unfallstelle umfahren konnte. Im Verlauf der Strecke wurde es wärmer und schneefrei.

Im letzten Bericht vergass ich den Sänger und Komponisten Willie Nelson mit Wikipedia zu verlinken. Da merkt ihr, dass ich mich in der Country Music gar nicht auskenne, dabei ist Willie Nelson einer der grossen und vor allem eigenständigsten Musiker dieser Szene.

Ist gut liess ich in Bend den Schutz unter dem Motor, Getriebe und Hinterachse montieren. Davon weiter unten. Auch die verstellbaren Stossdämpfer machen sich gut. Auf Asphaltstrassen fährt der Van nicht mehr so ‹schwammig›, auf Naturstrassen (wenn ich umstelle) viel weicher und mit ca 10% weniger Luft in den Reifen sehr angenehm. Es rumpelt nicht mehr so arg in meinen Schränken. Zwischen den Tellern, Tassen, Gläser habe ich Dämmaterial, trotzdem. Um für Asphalt auf den normalen Druck zu pumpen, hat der Van einen eingebauten Luftkompressor. Zwar klein, es geht eine Weile, aber es geht. Und, mit dem grösseren Dieseltank muss ich seltener an die Tankstelle.